21.Islândia-Ilhas Faroé-Noruega

– Momentos de silêncio em baías de sangue e morte…  –

19 de agosto de 2019

Tempo encoberto, sempre a mesma bosta…

Eu tinha tantos planos para aquele dia mas o céu cinzento não me deixaria ir muito longe. Não há qualquer interesse em circular apenas para fazer quilómetros, se não puder ver nada no caminho!

A costa era tão recortada que valia a pena explorar enquanto o tempo não se revelava por trás da bruma, por isso passear em redor era sempre um programa interessante para se fazer.

Não sei onde as pessoas andavam, mas eu continuava sozinha por todo o lado, como se a paisagem fosse toda apenas para mim! Um cavalinho ao longe, era o único sinal de vida por muitos quilómetros de distância.

O que fazem as pessoas como trabalho para sobreviverem? Havia barcos, sinais de pesca, mas atividade nenhuma. Não percebo muito do assunto, provavelmente não era época de sair para o mar, sei lá!

É bom não ter a paisagem cheia de turistas, mas é um pouco triste não ver ninguém, de todo, em lado nenhum!

Eu tinha de pegar na moto e ir para mais longe, até onde o tempo me permitisse ir.

Na bomba de gasolina já me conheciam de passar todos os dias para bastecer. Não que o depósito da moto tivesse tempo de ficar vazio, mas porque era menos uma coisa para me preocupar. Sair sempre com o depósito cheio evita sempre stress na procura de onde abastecer!

Tudo parece alcatifado de verde, embora os montes fossem completamente carecas de vegetação, arvores, arbustos ou mesmo ervas altas.

Em cada curva um fiord. perde-se mesmo a noção de se estamos a percorrer uma ilha ou a passar para outra.

E encontrei uma das baías sangrentas… Apenas um ou dois meses antes tudo aconteceu de novo ali…

A emboscada das Baleias-Piloto, na realidade é muito ativa naquele fiord…

De alguma forma fiz um minuto de silêncio. Quanta paz num recanto que é afinal um recanto de morte. E eu que tenho uma simpatia especial pelas baleias em geral

Dizem que na área das Ilhas Faroé vivem cerca de 100.000 baleias-piloto, e todos os anos são mortas cerca de 800…

Mas a matança das baleias ocorre um pouco por todas as ilhas, mesmo nas praias de Torshavn. E os recantos de mar são tantos que é fácil imaginar como as pobres são empurradas para eles sem hipótese de fuga!

Tão estranho e fora de contexto as propagandas politicas naquelas paisagens, como se fizessem publicidade para minguem! Mas é claro que não falta quem percorra aquela rua, afinal é uma das que liga o norte da ilha à capital!

iria tentar seguir mais para norte, até onde o tempo mo permitisse. Quando não me permitisse ver mais nada não valeria a pena continuar!

Continuava a percorrer o caminho das baleias assassinadas…

E no fiorde de Vestmanna, apenas 2 ou 3 meses antes, baleias-piloto, machos e fêmeas com seus bebés, e golfinhos, tinham sido encurralados e assassinados às centenas… Imaginar aquelas águas vermelhas de sangue dava-me náuseas. Estamos no século XXI e mantêm-se tradições barbaras? Que tradição?

Eu não seguiria mais além, o tempo estava uma bosta, sem visibilidade alguma, não valia a pena seguir sem nada ver! Por isso voltei para trás até Leynar, o ultimo ponto do meu caminho em que o nevoeiro não tapava tudo.

Ok, vamos lá ver de perto uma baía sangrenta!

A aldeia é bonitinha, com água que corre por todo o lado, canalizada por regos controlados para lhe retirar a força.

Tanto procurei caixas do correio, até perceber que elas, para além de serem azuis, parecem particulares! Lá estava uma à entrada do lugarejo.

Como um sitio tão pacifico e desértico consegue reunir um grupo de caçadores de baleias para o grind?

A aproximação de um lugar de morte não deixa prever o que ali se passa de vez em quando. Parece apenas mais um lugar pitoresco e inofensivo!

Mas ninguém se deixe enganar pelos bonequinhos pintados nas pedras, nem pelo silêncio em redor, em abril daquele ano umas dezenas de baleias foram mortas ali…

Nada se ouvia para além do som da água que corria.

Mesmo os cavalinhos eram silenciosos, quando dei por ela estavam bem pertinho de mim e da minha moto cheios de curiosidade.

Eram pequenos mas muito simpáticos, deixaram até que eu os tocasse!

E desci à praia para pisar a areia negra, onde se realizam os rituais sangrentos.

O ritual de matança, conhecido como grind, ou adrap, realiza-se desde o século XVI.

Ele é iniciado quando os pescadores avistam baleias ou golfinhos no mar. Os bichos são empurrados para a baía, por barcos e jet skis, onde são puxados para a areia pelos caçadores que espetam um gancho nos seus respiradouros e depois cortam a medula espinhal com uma faca, para provocar uma morte rápida, dizem eles como se estivessem a fazer um favor a quem quer morrer!

A Islândia não pode entrar na Comunidade Europeia enquanto caçar baleias, mas as Ilhas Faroé recebem todas os benefícios da União Europeia, mesmo caçando baleias às centenas e violando a Convenção de Berna, porque tem uma isenção pela Dinamarca.

Médicos das Ilhas Faroé já concluíram que a carne e gordura de Baleia-Piloto contém muito mercúrio e dioxina e que, por isso, não é segura para comer.

Está mesmo estabelecida a recomendação sobre o consumo de carne e gordura de Baleia-Piloto: Homens adultos devem comer, no máximo, uma refeição de carne e gordura de baleia-piloto por mês.

Meninas e mulheres devem abster-se totalmente de comer gordura, se planeiam ter filhos ou se estão a amamentar. Os rins e o fígado da baleia-piloto não devem ser consumidos. Todas estas restrições ao consumo da carne de baleia, resultam que a maior parte do produto da caça seja, simplesmente, descartada no mar dando origem aos cemitérios submarinos descobertos pela Sea Shepherd…

Tudo isto deita por terra a teoria de que a caça é uma fonte de alimento e prova que é sim um desporto cruel e sangrento! E a vida continua!

Sentei-me na praia. As casinhas de telhados de turfa, rodeadas de relva verde, transmitiam apenas paz.

Tomei um café quentinho, da minha garrafa termos, e desenhei.

Um pequeno picnic, que estava na hora de comer, num ambiente muito bonito onde apenas faltava um céu azul.

Segui um pouco a rua até Skælingur e, espanto! Eu já vi bandos de tudo na montanha, até porcos, a passear na Transfăgărășan road, mas patos? Foi a surpresa total!

E pareciam muito confortáveis passeando pela montanha grasnando e abanando os rabos. Patos radicais, heim?

Eles tinham razão para estarem felizes, afinal a liberdade tem esse poder e a paisagem sobre o fiord era verdadeiramente inspiradora!

Do lado esquerdo ficava a ilha de Vagar, do lado direito a grande ilha de Streymoy.

Era o fim da linha, tinha de voltar a passar em Leynar para seguir para Torshavn, já que todas as ilhas pareciam estar submersas num denso nevoeiro.

Perto de Torshavn fica Hoyvík, uma população que pertence à capital e que tem uma área junto ao mar que me estava a atrair a cada vez que passava na estrada.

O tempo estava bem mais agradável ali, por isso caminhar um pouco e explorar os seus relvados até ao mar foi um momento muito zen.

E quando me deparei com uma cerca que, aparentemente, me impediria de prosseguir, havia uma escada para me ajudar a ultrapassa-la! Fantástico!

Não se notavam trilhos desgastados na relva, apenas um pouco pisada aqui e ali, o que não me mostrava muito bem em que direção eu podia ir, sem enfiar os pés em elgum rego encoberto!

E então percebi porque a cerca tinha uma escada para ajudar a ultrapassa-la em vez de simplesmente ter uma porta. As famosas ovelhas andavam por ali e, certamente, não seriam capazes de subir a escada e sair pela cerca, apenas os seres humanos o pediram fazer!

Senti-me intimidada pelos bichos, mas nenhum pareceu muito preocupado comigo!

Ainda bem, porque não tinham cara de amigos! A forma como olhavam para mim de lado não era nada acolhedora.

A erva era densa e fofa e o limite era o mar, com um rebordo de pedras a delimitar a terra.

Acho que o mar por aqueles lados não tem ondas! Talvez só com grandes temporais, sei lá, mas durante todo o tempo que ali estive, nunca as vi!

Parece que se pode andar por todo o lado, não há nada nem ninguém que nos impeça de caminhar à vontade. Também não há qualquer proteção, se alguém se entusiasmar e cair nas pedras ou no mar, paciência, tenha juízo e não choramingue!

Qualquer pedaço de mar tem mais uma ilha e outra, ou serão apenas pedras?

Há gente ali que tem como paisagem toda aquela imensidão de pedras, verde e mar!

E há recantos onde eu passearia a todo o momento se ali vivesse, porque seriam só meus para me sentar e relaxar com vistas incríveis.

E depois há as tais ovelhas que são mais que os habitantes das ilhas!

Pequenas casas de pedra são como museus vivos da história da habitação nas Ilhas.

Vivia-se de forma simples antigamente

As casinhas confundem-se com a paisagem. Efetivamente fazem parte dela como se fossem simples penedos no meio da relva!

Ha-as também de madeira no local, mas são mais recentes.

Nem sei como faria se viesse em carro para cá, quando eu ia para lá! Ambos tonhamos de encolher as barrigas para passarmos um pelo outro!

As capoeiras são bem giras por ali. Bem, naquele dia eram capoeiras, mas nos dias anteriores não eram galinhas que estavam ali, eram ovelhas! Seria uma habitação comunitária multi-espécie?

Muito amigáveis e sem medo! Vieram comer à minha mão como se fossem cãezinhos!

Embora Torshavn não seja uma cidade grande, tem recantos muito interessantes para visitar, coisas que eu via de longe e era um bom momento para as ir ver de perto.

Para além de passear em redor do parque, com casas mais recentes e bonitas, mas com telhado de turfa

continuar vendo de perto o limite entre terra e mar do lado de Torshavn, para completar o caminho iniciado em Hoyvík

Curiosamente, deste lado havia caminho e, de alguma forma, isso tornava o percurso mais cansativo do que caminhar pela relva sem saber onde terminaria o meu passeio!

Talvez por poder ver o percurso desenhado, ele parecesse maior do quando não o via por ser de relva!

Ainda era cedo e eu iria aproveitar para subir e explorar a zona residencial que se podia ver desde o parque de estacionamento.

“Lá de baixo do parque de campismo eu via o perfil geométrico e colorido das casas no topo da encosta e a curiosidade me atraiu! Que simpático passeio foi este, por entre casas particulares mas com caminhos abertos a quem quiser passar, recantos de convívio público e ambiente quase irreal! E quando me viam passar, qual guerreiro equipado na minha armadura notard, as pessoas simplesmente sorriam e cumprimentavam num inglês perfeito, deduzindo facilmente que eu não sou daqui. ” (In Passeando pela Vida – a Página)

Podia ver a minha casinha lá em baixo no meio dos pontinhos de cor que eram outras tendas

E as casas coloridas eram um encanto, sem nada que as separasse umas das outras, como se as famílias que as habitam fossem todas parentes!

Eu tinha a sensação de andar a passear por propriedade privada o tempo todo!

Aquilo eram ruas ou apenas caminhos particulares?

Não sei, mas ninguém se perturbou com a minha presença.

A verdade é que não cruzei com muita gente, mas quem passou por mim não stressou nada por me ver ali a cuscar!

Mais à frente fica o KONGAMINNIÐ, um obelisco de basalto erguido em 1882 para comemorar a visita do rei dinamarquês Christian IX às Ilhas Faroé em 1874. Foi a primeira visita de um rei dinamarquês às ilhas. 

A visita do rei em Torshavn teve direito a um momento bem dramático. O Borgmester (o prefeito ou presidente da camara) de Tórshavn desmaiou durante seu discurso de boas-vindas e morreu na frente da multidão – incluindo o rei dinamarquês. 

O rei Christian IX ficou tão chocado com sucedido que diz-se que apoiou financeiramente a viúva do falecido pelo resto de sua vida.

Dali tem-se uma vista esplêndida sobre a cidade.

E voltei para casa. De alguma forma o dia tinha sido longo e pesado, embora ainda nem fosse noite. Isto de lidar com zonas de morte é quase como lidar com campos de concentração ou locais onde morreu gente conhecida e ainda andava fragilizada com o falecimento do meu irmão…

O parque de campismo estava todo por minha conta e a sala comum e cozinha estava bem vazia, como eu a queria.

Nos últimos dias eu tinha-me enjoado dos cheiros de comida instantânea e não a queria voltar a sentir naquele momento. Apenas queria comer uma carne grelhada e beber um vinho.

Como eu nunca sei como será a carne de cada lugar onde ando, e normalmente ela rija e seca como pedaço de couro, eu compro sempre hambúrgueres simples, sem temperos nem adições. Assim, pelo menos não será uma carne seca e rija.

Aquele era o dia em que a minha motita fazia 6 meses de vida e passavam também 6 meses sobre o aniversário do meu irmão…

E eu comemorei com uma pequena garrafa de Monte Velho que viajara comigo desde Portugal.

O hambúrguer? Era delicioso!

Estava frio naquela noite, mais uma vez, e eu estava nostálgica, por isso deixei-me ficar na minha tenda a ouvir musica. Uma luz na noite que tentava clarear a escuridão dentro de mim…

A volta não fora grande naquele dia, mas fora intensa…

Parece que amanhã estará um pouco de sol! Espero, que aquelas nuvens em cima dele o deixem espreitar um pouco, pois já está deprimente tanta bruma…

Amanhã estarei recomposta e de novo animada, hoje só quero ficar quieta…

20.Islândia-Ilhas Faroé-Noruega

Streymoy e Eysturoy, as grandes ilhas 

18 de agosto de 2019

Eu sabia que iria acabar por dar comigo a suplicar por um pouco de sol, e pronto, era essa a minha condição!

A primeira coisa que eu fazia de manhã era gatinhar para cima do meu muro de relva e olhar o horizonte em busca de um nascer do astro rei! Qual rei? Rei que se preze não abandona assim seu reino e seus súbditos!

Lá estava tudo cheio de bruma a parecer fumo branco que escorria pela encosta das ilhas vizinhas! Oh, merda, outra vez?

Sim, eu não estava com o melhor humor, afinal passara o dia anterior e todo o serão a receber mensagens privadas, de uns e de outros, com imagens e links para eu seguir, falando da mortandade das baleias na Ilhas Faroé, e isso já me estava a dar nos nervos!

Será que alguém pensava que eu não sabia da tradição? E, curiosamente, a maior parte das mensagens eram de pessoas que nunca me dirigiam a palavra, nunca interagiam comigo, nada diziam, mas parece que não me falavam mas me viam pois sabiam que eu andava por lá!

Sim, tive de segurar o meu mau feitio para não mandar toda a gente catar-se!

Houve até quem me tentasse pressionar a fazer uma declaração do Facebook a dizer que discordava da matança das baleias… era deprimente pensar que pessoas adultas achassem que eu, por andar por lá, concordava com a tradição, ou acreditassem que uma declaração minha no Facebook fosse algo de útil a fazer-se, como se ela fosse conseguir o que o planeta todo anda a tentar e ainda não conseguiu… Enfim…

Embora o tempo continuasse encoberto não estava muito escuro, o que já era uma coisa positiva. Não deveria chover e isso já era fantástico!

E sim, a cada baía que eu passava lembrava-me se ali seria um dos sítios da emboscada e matança das baleias…

Mas nesta não era. As emboscadas são sempre junto a povoações, as pessoas têm até direito a dispensa do trabalho para irem assistir ao momento de terror.

Aqui era só paz e aguas quietas como espelhos.

Eu vira a catarata desde o outro lado da baía, era alta e sem ninguém em redor.

É quando a gente se apercebe que, quando lê que as Ilhas Faroé são inundadas de turistas, isso não quer dizer que os encontremos por lá aos pontapés! Quer dizer que, com tão pouca população, tudo parece uma multidão e, na realidade, 20 mil turistas por ano não é propriamente uma inundação!

A verdade é que, como na Islândia, eu andava sempre sozinha em todo o lado.

Kaldbak estava tão sozinha como eu, apenas um cãozito me recebeu e me seguiu por todo o lado enquanto eu passeei por lá.

A Kaldbak Kirkja é a coisa mais fofa e uma das mais icónicas das Ilhas ou, pelo menos, a que aparece nas fotos mais encantadoras, com o fiord como cenário de fundo.

É, mas naquele dia o Fiord estava meio escondido e a linda igreja de madeira negra perdera o seu cenário de sonho atrás de um teto de bruma branca.

Mesmo assim era sempre inspirador apreciar a igrejinha com quase dois séculos, rodeada do seu pequeno cemitério relvado na encosta de muros até ao mar.

As casinhas fazem pendant com a igreja e a paisagem verde. Aqueles telhados são espantosos!

Tinha de fazer uma foto da perspetiva icónica com a minha motita a posar!

“Às vezes eu tinha a sensação de que não havia ninguém naquelas ilhas! As casinhas aglomeravam-se em pequenas localidades, as igrejinhas estavam bem cuidadas, havia mesmo flores e sinais de civilização, mas não havia ninguém a maior parte do tempo! De que vivem as pessoas? Onde trabalham? Não sei, mas com tanta beleza em redor devem ser felizes ali! No meu caminho fui fazendo amizade com cavalos, vacas, ovelhas e cães, que era quem por la havia e me dava verdadeiramente atenção, enquanto os habitantes locais se deviam manter recolhidos com o mau tempo! E foi uma exploração cheia de beleza e natureza…” (in passeando pela Vida – a Pagina)

Normalmente eu não gosto de voltar para trás pelo mesmo caminho mas nas Føroyar não há escolha por vezes, porque há aldeiazinhas que ficam no fim da linha, não há nada depois delas. Kaldbak é uma delas

” As cataratas estão por todo o lado, como se todos aqueles montes verdejantes fossem fontes permanentes! E há quedas de água anónimas que, não sendo atrações turísticas, ninguém parece ir ver e são de uma beleza impressionante! Estão assim, na beira da estrada, sem nada que nos impeça de as olhar tão perto quanto queiramos, caminhas até elas, molhar as mãos ou recolher agua para mais uma aguarela. Quantas vezes parei para apreciar o espetáculo que elas davam e sentia-me privilegiada por ser a sua única espectadora…” (in Passeando pela Vida – a Página)

Do outro lado da baía podia-se ver a verdadeira dimensão da catarata, chama-se Týggjaráfoss. Nas Føroyar as cascatas também se chamam “foss” como na Islândia.

Não havia nunca muitos carros na rua, mas sempre que havia, punham-se atrás de mim! Isto deve ser sina minha, pois está sempre a acontecer-me, como quando cheguei ao Cabo Norte, no meio do maior frio, nevoeiro e ventania, sem conseguir ver onde punha as rodas e alguns carros se aproximavam e ficavam estrategicamente atrás de mim! Fosse eu borda fora, será que eles também me seguiriam?

“Devia fazer um poema, não, compor uma canção “I’m a Lighthouse” em inglês até fica fixe! É só vir o nevoeiro e toda a gente fica atrás de mim o tempo todo, e eu que os guie!” (in Facebook)

E eu que não gosto de ter ninguém atrás, para poder parar quando quiser sem ter de fazer muito sinais para avançarem! Caricato é quando eu paro e o carro que me segue pára atrás de mim, como se dispusesse a esperar que eu reinicie a marcha! A sério que me queres obrigar a andar?

Então na berma da estrada lá estava uma fabrica de “telhas”! Tal como eu imaginava, nem sempre a relva é semeada, embora muitas vezes o seja, como eu vira na Noruega. Frequentemente ela é recortada em quadrados e colocada sobre os telhados previamente preparados para a receber.

E logo à frente, lá estava a igreja onde o telhado estava a ser renovado! Fantástico ver como a coisa se processa!

A dada altura quase se deixa de perceber a diferença entre uma baía de mar e uma baía de lago, mas ali, definitivamente era um lago. Eu estava no meio da ilha de Streymoy, a mesma de Torshavn, junto ao Lago Saksunarvatn.

Sem nada entre mim e a água, um passo ao lado e glugluglu!

A partir dali o fio de água que se vê nos mapas, torna-se o riacho mais encantador a caminho de um dos sítios mais bonitos das ilhas: Saksun

Quantas vezes parei para apreciar o momento e ouvir o silêncio apenas perturbado pelo ronronar das águas…

Naquele ponto, mesmo estando com saudades de um belo sol, já nem sabia se todo aquele encanto misterioso não se perderia com a plena visibilidade que ele proporcionaria!

Acho que, quando se nasce isolado, se aceita bem viver isolado. A paisagem ajuda bastante, pois viver ali é como viver dentro de um postal ilustrado, todos os dias…

.. com uma cascata privada a encher a vida de sons inspiradores!

Felizmente a rua estava em ótimo estado e eu não tinha de me preocupar com o sitio onde pousava as minhas rodas, porque a paisagem era muito distrativo!

Então percebi que estava ser seguida e não era por um carro! Preocupa um bocado andares e ouvires os cascos atrás de ti! Pensas “vai tocar na moto e pôr-me ao chão!”

Era um cavalinho negro que se entusiasmou comigo e a minha Scarlette!

Os animais adoram-me! Este cavalinho gostou de mim, seguiu-me até às grades da estrada, depois não conseguia passar, ficou a olhar para mim. Ainda bem, eu tenho algum pavor a animai do meu tamanho, pois num instante me põem ao chão. O bichinho era simpático, mas mesmo sem me querer mal, facilmente tinha atirado comigo de cima da minha montada!

Ah, as benditas grades no chão! A Islândia tinha algumas, mas as Føroyar estão cheias delas, por todo o lado, nas retas e nos desníveis, enormes! A moto treme, escorre e derrapa nelas com a humidade, como se fosse revertidas a sabão! Há que passar sem hesitar ou será o tombo da artista!

Somos logo recebidos com advertências bem claras. É fácil entende porque se encontram avisos destes em muitos sítios das ilhas, os turistas podem ser, por vezes, muito invasivos, na ânsia de conseguir as melhores fotos.

A lei deve ser sempre: olhar mas não tocar, passear mas não perturbar e, no fim, deixar tudo como estava! Quem não é capaz de tanto devia ficar em casa…

Aquelas terras são propriedade privada e há vários relatos de pessoas sobre os problemas que tiveram com o proprietário, porque ele não gosta pisem o que é seu. Curioso as pessoas referirem que invadiram suas propriedades acidentalmente, como se não fosse claro onde termina o espaço visitável e começa o espaço privado!

É a bosta da moda dos influenciadores que acham que tudo podem por uma bosta de selfie…

Em cima do morro, Dúvugarðar, uma fazenda em atividade, que funciona hoje como um museu. Mantém um rebanho de cerca de 300 ovelhas e algumas das suas casinhas têm mais de 200 anos.

Curioso que parece não ter havido uma ordem na sua construção, com as casinhas dispostas cada uma para seu lado!

Saksun é uma pequena aldeia de 14 habitantes, situada no topo de um anfiteatro natural circular, com vista para o fiord envolvente da Lagoa Pollurin, que abre para o mar depois dos rochedos.

A água corre em redor, desde o topo das montanhas, em várias cascatas impressionantes.

Normalmente pode-se subir até bem alto, mas por aqueles dias estava difícil! Aquela relva molhada escorregava tanto que nem sei se era mais difícil subir ou descer!

Eu não tencionava subir muito, e ainda bem, porque teria sido lindo fazer ski por ali abaixo ao descer, ou teria sido mais fazer sku, na realidade!

Eu vi uma gordinha bater com o rabo no chão e agradeci silenciosamente ela ter “almofada” no traseiro, ou teria sido dramático! Saiu de lá que parecia um brigadeiro de chocolate, porque embora de longe se veja tudo verde, a terra negra está logo por baixo e salta em lama quando a relva é pressionada. Não consegui evitar uma gargalhada, ao ver a moçoila toda borrada de castanho chocolate.

Vista lá de cima da cascata a Lagoa Pollurin era um espelho azul no meio do verde…

Ao longe a Igrejinha parecia uma pulga em cima do monte com as montanhas enormes como cenário de fundo. Confesso que o meu coração falhou uma batida com a beleza de tudo em redor!

Não é na fotos que tudo parece irreal de tão perfeito, lá a sensação era a mesma, só que mais avassaladora ainda!

Sentei-me um pouco numa pedra e fiz alguns desenhos rápidos

A Saksunar kirkja do século XIX é tão simples quanto bonita, construída em pedra e madeira e com o tipico telhado em relva, mas o que a torna surreal de tão vela, é a sua localização, no topo de um morro que é como altar sobranceiro ao fiord!

A vontade era de descer a ruinha com a moto, mas não é permitido e a descida acaba por ser encantadora pois vai revelando mais e mais do lago, la em baixo, e da dimensão das montanhas. O cemitério atrás da igreja era tão a condizer com a paisagem!

Um belo sitio para sentar, tomar café e desenhar!

Eu teria de ir lá abaixo, não havia condições de caminhar para muito mais longe por ali, a relva estava ensopada e escorregadia como na cascata…

Por isso eu fui em busca do caminho para o lago/mar lá em baixo.

Eu podia ver o caminho do outro lado da fenda, entre os montes, ao lado da estrada, com casas e carros.

E sim, dei a volta e segui por ali. Ao fim da rua havia um pequeno parque de estacionamento e depois era só descer.

A perspetiva sobre o caminho era tão inspiradora que acabei por demorar uma eternidade até lá abaixo. Desenhei, pintei e desci…

e qual não foi o meu espanto quando dei com um portão com torniquete para controlar as entradas!

Um torniquete com pagamento por multibanco!!! Estava no meio do monte ou na entrada do Metro?!

Eu sabia que os faroeses estavam a tirar partido do sucesso do seu país junto dos turistas, cobrando por tudo o que pudesse ser cobrado, mas não esperava um pagamento em multibanco o meio de lado nenhum para caminhar até um lago!

E lá meti o meu cartão multibanco para abrir o torniquete…

Consideremos que, se pago para entrar num museu ou catedral, num outro país da Europa, porque não pagar para ver as belezas naturais por ali, em outra perspetiva?

“Há uma paz e uma serenidade em todo o lado que é quase irreal! Não há vento, não há barulho, não há turistas, apenas eu e a natureza, como se nada disto tivesse sido descoberto ainda! As nuvens trazem consigo o mistério, mas o sol traria o fascínio….” (in Passeando pela Vida – a Página)

Lá de baixo, da margem do lago, podiam-se ver os fios de água de cascatas inacessíveis e apenas visíveis a partir dali.

O silêncio era absoluto, apenas embalado pelo som longínquo do mar, que ecoava levemente pelo lago, vindo do lado de lá do fiord… Só por isso tinha valido a pena descer até ali e pago a entrada!

Depois do estreito entre os montes fica a imensa praia negra, mas a maré estava a subir e pode ser muito perigoso ir até naquelas circunstancias. Num instante a gente fica presa na praia quando a agua fecha a saída. havia quem já estivesse a voltar dela tendo de atravessar a agua.

A igrejinha já não era visível em cima da colina, a neblina parecia um véu de algodão sobre ela!

Enquanto estive ali em baixo foi como se o tempo tivesse parado para mim!

E ao ir embora prometi a mim mesma que voltaria um dia, quem sabe para ver aquilo tudo com sol e céu azul!

E tinha postais escritos para mandar para a minha mãe, sempre o faço em viagem, ela gosta de os receber e eu gosto de os enviar, por isso andava à procura de selos e um posto de correios. Em Oyrarbakki encontrei tudo numa estação de serviço.

Àquela altura eu já via as estações de serviço como autênticos restaurantes, onde há sempre croissants acabados de fazer, cachorros quentes e uma série de coisas fixes para comer. Tal como na Islândia não falta nada, até posto de correio se encontra numa estação de serviço, ou perto!

Selfie de grupo reflexiva!

E segui para Eiði. Infelizmente a visibilidade era baixa por ali, o nevoeiro esta mais cerrado e não me adiantaria muito caminhar ou explorar em redor, pois quanto mais subia menos via.

Não havia ninguém na rua, como sempre eu estava só, por isso quando um homem passou foi como se a vida tivesse voltado à terra!

Mesmo não se vendo grande coisa eu subi um pouco e, quando Eiði desaparecia no meio das brumas, encontrei estes amigos, com cara de poucos amigos!

Acho que o pobre estava mais com cara de triste do que com cara de inimigo, mas nunca fiar! Com aquela armação, se ele se enervasse, atirava facilmente comigo e com a minha moto ao chão! Acho que os chifres retorcidos o impediam de ver para os lados, só pode, de tão perto que estavam dos olhos!

Não conseguiria ver o que queria, por isso não adiantava seguir para a frente. Teria de dar a volta e tentar avistar ao longe, do outro lado, se o nevoeiro permitisse.

Estava no extremo da grande ilha de Eysturoy e tinha de ir para o extremo da outra grande ilha de Streymoy, mesmo em frente.

O grande braço de mar que separa as ilhas é estreito e de uma ilha vê-se perfeitamente a outra, mesmo com o nevoeiro.

Do lado esquerdo Eysturoy, do lado direito Streymoy, as duas maiores ilhas de Føroyar.

Fossá é uma das cataratas mais altas das ilhas. Desce em dois níveis de quedas de água, como em degraus, por cerda de 140 metros em Fossdalur, o vale da cachoeira ou da cascata.

Impressionante! naquele momento quis ter um drone para espreitar por ali acima sem ter de subir!

Não me pus a escala-la, sei que há um trilho que sobe a cascata, mas o tempo não convidava por isso apenas me aproximei daquele que é o nível baixo de queda de água e desenhei um pouco.

Tjørnuvík fica na frente de Eiði, no extremo da ilha de Streymoy. Apesar do nevoeiro eu podia ver a aldeia remota lá em baixo, numa baía só sua.

A perspetiva da praia negra era fantástica.

E, como eu imaginara, os Risin og Kellingin, (o Gigante e a Bruxa), na costa abaixo de Eiði, estavam invisíveis…

Eu tinha a certeza de que os rochedos eram visíveis desde a praia de Tjørnuvík, mas só se via a parede branca nevoenta! Oh…

Bem, podia sempre explorar a aldeia e a praia e imaginar o que não podia ver, mas não era a mesma coisa! À entrada da aldeia havia um café/restaurante cheio de gente, certamente turistas. Algumas pessoas passeavam na praia, e seriam as única pessoas que veria por ali.

As casinhas não eram todas negras, muitas eram brancas e encantadoras, com pormenores bem cuidados e limpos, como se tudo tivesse sido pintado há pouco.

O muro da igreja fascinou-me, feito de pedras redondas empilhadas como num puzzle.

E dentro do muro a relva era tão verde que parecia artificial.

E as casas negras pareciam de brincar, com os tradicionais telhados de relva a condizer.

Por ali seca-se peixe como se fosse bacalhau.

Tudo tão perfeito que nem faltavam mesas para sentar e conviver, em bora não houvesse ninguém nas ruas.

E por falar em pormenores, os habitantes daquelas terras são artesãos de carinho e bom humor!

Em qualquer canto se viam bonequinhos feitos de pedras redondas, muito engraçados.

Sempre casais, de trajes bem pormenorizados, com toucas e chapéus e tudo!

De alguma forma condiziam tão bem com a arquitetura tradicional! E ficou provado que nem sempre o preto é triste, porque as casas pretas por lá eram as mais “mimis”

Não havia pessoas pelas ruas, mas havia dignos representantes de seus habitantes.

Casalinhos de pedra guardiões dos seus quelhos.

De alguma forma os bonequinhos faziam esquecer que não havia ninguém, era como se fossem gente.

Na realidade não se pode esperar encontrar muita gente pelas ruas de uma aldeia onde vivem pouco mais de 60 pessoas.

E quando voltei à praia os Risin og Kellingin tinham aparecido! Yess!

O Risin (o Gigante) é o rochedo mais afastado de terra e tem 71 metros de altura; a Kellingin (a Bruxa) é o rochedo mais próximo da terra, com 68 metros de altura, é mais pontiagudo e parece ter as pernas afastadas.

Reza a lenda que um dia os gigantes islandeses, com inveja, queriam apoderar-se das Ilhas Faroé e o Risin e a sua esposa Kellingin, foram enviados para as capturar.

Ao chegarem à costa montanhosa de Eiðiskollur o gigante esperou no mar enquanto a bruxa escalava a escarpa. A ideia era que ela amarrasse todas as ilhas com uma corda grossa, de forma que o gigante as pudesse arrastar até à Islândia. Mas quando ela amarrou a escarpa e puxou, a montanha partiu-se. Eles lutaram toda a noite tentando prender a costa com a corda, mas a montanha estava firme e forte e não cedeu.

Diz ainda a lenda que um gigante ou uma bruxa não podem apanhar sol ou se transformarão em pedra. Ora com toda a luta eles distraíram-se e não deram conta de que amanhecia e dá para perceber o que aconteceu: transformaram-se em dois blocos enormes de pedra! Dizem que até hoje lá estão olhando com ansiedade para a sua Islândia.

Eu adoro as lendas dos locais!

Pode ser que um dia eu voltes às Føroyar para ver tudo o que não pude ver por causa do nevoeiro… quem sabe!

Mesmo com o nevoeiro encobrindo tanto da beleza do local, as perspetivas da aldeia desde a praia eram encantadoras e misteriosas.

Embora a areia seja negra deixa um rasto branco à passagem das ondas do mar!
(Não fui eu quem desenhou o coração, já lá estava desenhado quando passei!)

Os murinhos de pedras protegendo os pequenos terrenos cultivados fizeram-me lembrar dos murinhos nos Açores.

Terrenos de cultivo mesmo na margem da praia!

E por ali acima fica a encosta de um monte vertiginosamente verde, que eu não conseguia ver…

… com cataratas e cursos de água por todo o lado.

Na subida da estrada, para me ir embora, não conseguia deixar de apreciar a aldeia a afastar-se naquela paraíso meio escondido, mas muito bonito.

A rua é estreita e tem refúgios para permitir o cruzamento de dois veículos, o sitio perfeito para apreciar o paraíso que fica para trás.

E para a frente, um vislumbre das grandes pedras pontiagudas do Gigante e da Bruxa…

Teria gostado de ir até junto dos rochedos… mas ficaria para outra vez…

Teria sido inútil caminho até Eiðiskollur pois nada se veria lá de cima…

Eiðiskollur e Eiði do outro lado do monte.

Regressando a casa, em Torshavn, cruza-se com uma terrinha de vez em quando, embora a maior parte do caminho seja vazia de casas e gente. Haldarsvík é uma das vilas na costa de Streymoy com Eysturoy como paisagem, do outro lado do mar.

Ninguém nas ruas! Será que aquela gente passa a vida dentro de casa?

Kollafjørður, já perto de casa (ok, por ali tudo era perto de minha casa!), deserta, mas com pormenores muito curiosos.

Como a igrejinha com telhado de relva, que a gente tem de espreitar por cima do muro para ver!

A Kollafjørður kirkja é uma igrejinha do século XIX, muito bem cuidada e com uma paisagem privilegiada sobre o fiord. A bem dizer, parece que nas Føroyar todas as casas e toda a gente tem direito a paisagens privilegiadas!

Podia constatar isso pelas casas situadas pela encosta acima, lindas e voltadas para o mar!

Tive de dar a volta à igreja para a ver, dado que ela está encoberta do lado da estrada, mas descoberta do lado do mar.

E os pormenores que me ficaram na memória, foram as pedras pintadas na berma da estrada, mesmo junto à água. Alguém se deu ao cuidade de converter as pedras angulosas em casinhas!

Casinhas, carros, autocarros e camionetas!

Que coisa fofa!

Eu andava preocupada com a passagem do túnel para Vagar. Ouvira dizer que tinha-se 2 dias para a pagar e eu temia não ir a tempo e, de alguma forma, ter de pagar multa. Então, ao passar perto, percebi que aquela era a estação de serviço onde o pagamento devia ser feito, conforme me tinha descrito. Ufa, ainda vou a tempo!

Tinham-me dito que a portagem se pagava no regresso, na primeira estação de serviço após o túnel. numa estação de serviço que ficava a 1 ou 2 km. Bora lá cumprir as minhas obrigações. Então descobri que as motos não pagam portagens, por isso eu podia ir embora em paz! Eu j´suspeitava, pois tinha visto preços para diversos veículos e não havia nada sobre motos, mas nunca confiar sem confirmar!

Descobri também que não há portagens na ilhas. Apenas nos dois túneis, que passam por baixo do mar, é exigido um pagamento único de ida e volta, e nesses a passagem das motos é grátis!

Excelente!

Quando não há nada para além de paisagem lisa, sem arvores, tudo verde a subir e a descer, há pormenores que saltam à vista, como uma paragem no meio de lado nenhum!

E, parecendo que não, faz sentido e tem bastante uso! Caminhantes desembarcam ali para subir as montanhas.

E os habitantes lá em baixo sobrem até à estrada para apanharem o transporte para diversos pontos das ilhas.

Na pureza verde da paisagem, de alguma forma, um porto com contentores pode ter um aspeto tão desajustado e perturbador…

E pronto, vamos para Torshavn que há coisas que quero aproveitar para ver.

O pequeno forte sobre o porto de Torshavn estava a chamar-me a atenção desde que chegara e era uma boa oportunidade para o visitar.

Entra-se da rua sem qualquer portão. A fæstning Skansin é uma fortaleza histórica sobre o porto de Tórshavn e a sua maior destruição não foi em tempo de guerra e sim na ampliação do porto.

A sua construção original é do século XVI e teve como finalidade defender a capital de ataques marítimos.

A maior parte dos canhões ainda lá existentes são dinamarqueses

Mas há também canhões ingleses, deixados durante a ocupação inglesa na Segunda Guerra Mundial. Ali funcionou o quartel-general do Comando da Marinha Real. Ali fica um dos faróis das Ilhas Faroé, o Farol Skansin, que orientava a navegação para o porto da capital. Tão fofinho!

Lá de cima pode-se ver claramente Nólsoy, 10 quilómetros de ilha habitados por cerca de 260 pessoas. Afinal das 18 ilhas que compõem o arquipélago, apenas uma não é habitada e essa fica bem distante.

Embora Skansin não fique muito elevada, proporciona perspetivas muito bonitas em redor. Dali quase se podia ver o parque de campismo e a minha casa.

Mas as perspetivas sobre o porto eram as mais detalhadas, já que ele fica mesmo em baixo da colina.

Dava para ver perfeitamente por onde entrar e onde se formam as filas de embarque, se bem que percebia-se que o porto não tinha portas e a gente podia entrar em qualquer ponto se estivesse a pé.

Eu gosto de estudar as coisas para não ter surpresas e fui embora mais contente depois de perceber como funcionava o porto para não stressar quando fosse embarcar, já que o meu embarque seria no meio da noite.

Fui para casa que estava cheia de fome e cansada da falta de sol. Logo ao lado as esculturas chamaram a minha atenção.

É, não chovera durante o dia, mas a humidade tinha sido grande por todo o lado. Abri as malas todas e pus tudo a arejar, a ver se a coisa secava um pouco.

Home sweet home

As voltas que dei num dia e tão poucos quilómetros contabilizados no final! Apenas lamentei a falta de sol, o resto foi só prazer!

Amanhã vou para as ilhas do norte… se o tempo deixar!

19.Islândia-Ilhas Faroé-Noruega

– Fim de dia 

17 de agosto de 2019 (continuação)

Quando reservei as passagens para os ferries, havia a possibilidade de desembarcar nas Ilhas Faroé por 3 dias, o tempo que o ferry seguinte voltaria a passar, dado que as ilhas têm varias ligações à Dinamarca pois são uma região dependente dela. Cheguei a ponderar essa hipótese, sabendo que o arquipélago não é muito grande, por isso em 3 dias conseguiria ver muita coisa. Se pensarmos que o arquipélago tem uma área total inferior a qualquer distrito português, é fácil imaginar o quanto se pode visitar num distrito nosso em 3 dias!

No entanto, depois de ponderar bem, achei melhor ficar por 7 dias, até voltar a passar o ferry da Islândia, podia encontrar mau tempo, ter algum impedimento ou percalço e não conseguir ver nada nos tais 3 dias… e fiz bem!

Ali encontrei o casal de Malta, que embarcara comigo na ida e no regresso da Islândia e que tinha seguido essa opção, de ficar os tais 3 dias nas Ilhas e, coitados, estavam fechados do hotel desde que chegaram, apenas caminhando um pouco por Torshavn, saíram pela primeira vez de moto para irem até ali e apanharam tudo submerso em nuvens e nevoeiro. (é o que dá acordar tarde e gastar o tempo todo a tomar pequenos almoços em hotéis)

Estavam inconsoláveis pois iriam partir no dia seguinte de manhã, (pois os três dias, na realidade, não eram mais que dois dias e umas horas) e nada tinham visto das ilhas, foram até lá só para pagar fortunas para ficarem dentro de um quarto de hotel, sem paisagem, sabendo que há um mundo de belezas incríveis à espera, algures, inacessíveis a eles.

Eu é que fora inteligente, disseram eles, que tinham ficado com pena de mim por eu me ter disposto a acampar tanto na Islândia como nas ilhas, pois eles esgotaram rapidamente o orçamento da viagem em hotéis estupidamente caros para nada verem!

Pois, eu vira isso em casa, por isso optei pelo campismo. A diferença de preços nas ilhas era de 75€ por noite, no hotel mais barato para 12€ por noite no camping! Fácil a escolha, não? Ainda por cima os hotéis mais baratos esgotaram muito cedo e tão rapidamente que nem tive tempo de ponderar mais. A dois meses da minha partida já não havia qualquer quarto disponível a nenhum preço em todo o arquipélago. Então eu peguei na minha casa e vim monta-la na ilha.

E lá iam eles, todos miseráveis embora, levando como memória das ilhas toda a chuva e nevoeiro que viram…

Subitamente eu já nem me lamentava pela nevoa e chuva, tinha ainda tanto tempo para ver o que quisesse que, mesmo que chovesse, algo se revelaria antes de eu partir, dali a dias, yesss!

Eles acabaram por ficar algures no meio do percurso a conversar com outro motociclista que fizera a mesma escolha que eles e partiria no dia seguinte. Esse ainda saiu mais tarde do hotel e já nem o lago iria ver. Senti-me uma privilegiada por ter mais tempo. O outro motociclista nem me dirigiu a palavra, apenas comentava como fora estupido em não ter feito as coisas de outra maneira e lamentava o dinheiro que estava a gastar nas ilhas sem as ver.

Temos pena, amigo! Agora já não sou a miserável que acampa para gastar menos dinheiro, olha para mim e chora!

E lá fui eu passear pelos caminhos mais manhosos que encontrei, para ter outras perspetivas da paisagem e só porque o podia fazer!

Já que a paisagem estava meio encoberta, que eu a visse de ângulos criativos!

Comparando com outros caminhos que fiz na Islândia, aquele era bem simpático de fazer.

Ainda havia muita coisa que eu queria ver na ilha de Vagar. Provavelmente o tempo não me permitiria grande visibilidade, mas eu continuaria para a frente de qualquer maneira, afinal o meu uniforme mantinha-se: tudo vestido com o fato de chuva por cima, logo não haveria chuva que me assustasse!

Quanto ao nevoeiro, paciência, só me restava esperar que conferisse a cada paisagem um clima romântico de mistério e que não tapasse tudo! E a verdade é que havia algo cinematográfico ou teatral nas paisagens, graças à névoa!

Santo Deus, não era possível seguir conduzindo sem parar a cada quilómetro para apreciar o que me rodeava!

Eu sabia que nem todos os percursos são circulares naquelas ilhas, grande parte das vezes somos obrigados a voltar para trás pelo mesmo caminho, pois não há seguimento, mas mesmo assim, como nada me garantia que ao voltar houvesse visibilidade, eu parava aqui e ali e mais além e… enfim, tinha o dia todo para isso, que se lixe, paro onde e quantas vezes quiser!

Tinha passado por dois motociclistas a fazer o mesmo caminho que eu. Não sei porquê, mas não eram muito simpáticos.

Frequentemente isso acontece comigo, passo por motociclistas que me cumprimentam com sinais em “V”, eu também cumprimento sempre. De alguma forma sente-se alguma simpatia quando nos cumprimentam, é natural. Seguimos caminho perto uns dos outros, porque, na realidade, estamos a ir para o mesmo lugar e é como se por momentos estivéssemos a viajar juntos. São sempre momentos bonitos… até pararmos!

Depois de uma certa afinidade ao conduzirmos juntos seria de esperar dois dedos de conversa, alguma simpatia, sei lá! Mas nem sempre é assim…

Paramos as motos perto e a empatia quebrou-se assim que tirei o capacete! Eu já vi este filme varias vezes, noutras viagens, assim que percebem que eu sou uma mulher parece que ficam desorientados e não sabem falar comigo. Não entendo se se sentem intimidados, se ameaçados, não sei se pelo facto de eu ser uma mulher sozinha a andar por ali os incomoda… sei que se afastam e fazem de conta que eu não existo!

Enfim, é para o lado que eu durmo melhor, não preciso de companhia, e quanto menos tempo perder com parvoíces, mais coisas maravilhosas vejo e sinto!

Podia ver Tindhólmur, a ilhota magica com rochedos delumbrantes, meio escondida na bruma e isso era mais importante do que motociclistas carrancudos.

Uma pena, seguramente não a iria ver de perto.

Sabia que há barcos que nos levam até ela, em passeios por entre rochedos de formas curiosas, mas com aquela nevoa envolvendo tudo teria de deixar para outra vez… uma pena!

Segui para Gasadalur, uma aldeia rodeada pelas montanhas mais altas de Vagar. Que coisa linda!

As casinhas atraíam-me tanto! Se pudesse tinha entrado para ver como eram por dentro.

Os meus “colegas” de estrada foram diretos à cascata. A mim não me apeteceu ir lá, não naquele momento.

Eu queria ver os pormenores da aldeia, com as casinhas de turfa e os pequenos terrenos cultivados.

Um pormenor à entrada da aldeia!

Sølubúð, as voltas que eu dei para entender o que aquilo queria dizer! Acabei por conseguir traduzir de faroês para espanhol, pois para português estava difícil. E quer dizer “tienda” ou loja! Ao que parece os residentes põem ali suas coisas para outras pessoas usarem e pagarem por elas, havia descrições em inglês de produtos que costumavam estar à venda e estavam “out of stock” como bolinhos e coisas afins.

O nevoeiro aproximava-se e descia rapidamente, se eu queria ver a cascata de Múlafossur teria de me apressar!

Tindhólmur, a ilhota dos 5 picos estava quase invisível… Ok, tivera azar com a nevoa e a pouca visibilidade, mas tinha de admitir que ganhara perspetivas românticas e de mistério únicas! Há que ver a beleza do momento e nunca a perder gemendo pela beleza que poderia ter sido!

Não me apressei, caminhei pelo percurso demarcado com fitas. Curiosamente o piso era de relva tão espessa que parecia uma alcatifa grossíssima, que nem os muitos pés que por ali passavam tinham conseguido desbastar!

“Depois dos rochedos e dos recortes na falésia, fica a catarata, e no entanto foi a aldeia de Gasadalur e a envolvência que prendeu minha atenção! Não havia ninguém, apenas eu e os aldeões, que me olhavam com curiosidade, a bruma aproximava-se e rapidamente cobriu tudo, e eu não me importei. Apenas não me apeteceu percorrer correndo a distancia entre toda a beleza que me fascinava e a catarata, só porque “é obrigatório” lá ir! E vi pessoas chegarem, irem rapidamente até lá e partirem de novo… mas aparentemente eu não sou igual às outras pessoas e não tenho os mesmos objetivos!” (in Passeando pela Vida – a Página)

Não tenho vertigens, também não tenho atração pelo abismo, mas estas falésias sempre me fazem arrepiar e me provocam momentos de quase paralisia de êxtase.

É claro que eu hoje me arrependo um pouco de não ter ido ver a cascata, podia ter lá ido antes de o nevoeiro ter tapado tudo, e voltado para explorar a falésia depois. Mas não me apeteceu correr no ir e voltar… um dia volto lá e vejo e pode ser que até encontre céu e sol aberto!

Pelo que percebi a população da aldeia é de 11 pessoas! Não admira que se ouça e se leia que os faroenses stressam com o volume de visitantes, não é preciso muita gente para parecer uma multidão em aldeias de 11 habitantes, com uma das paisagens mais espetaculares e “instagraveis” do mundo!

Uma questão que eu me punha, sobre como são aparados os telhados das casas, e que descobri a resposta. É simples, colocam uma ovelha em cima e ela encarrega-se disso! Fantástico, ecológico e eficaz, quem pode querer melhor solução? Afinal estamos na terra onde o volume de ovelhas é o dobro do volume de habitantes! Por isso elas têm tanto ao mais direito a usufruir dos recursos!

E realmente a relva dos telhados parecia sempre aparada, nunca a via crescida a ponto de pender nas bordas. A ovelhas por ali são eficientes.

Um dia questionei-me se na Noruega, dado o clima e a latitude, não haveria vacas cabeludas como na Escócia. E sim, quando passeei pelo país, encontrei-as alegres e contentes pastando. Na altura fiquei eufórica, parei a moto e fui para o meio de pasto observa-las e fotografa-las.

Um outro dia, observando o mapa das Ilhas Faroé e a sua “proximidade” da Escócia, voltei a questionar-me se as famosas vaquinhas não estariam por lá também, sei lá, eu nem sou especialista em vacas e tenho algum receio delas (tenho sempre que um bicho é maior do que eu e a minha moto e pode atirar connosco ao chão!) mas apenas me questionei!

E lá estavam elas, no meio da bela pastagem verde, com as franja a tapar-lhe os olhos!
Não me contive e dei gargalhadas de satisfação! São tão fofinhas e simpáticas!

Há quem lhes chame vacas escocesas, eu há muito deixei de as chamar assim, por respeito às primas norueguesas e agora às vizinhas feroesas!

Ali é o fim da linha, não há caminho para a frente, por isso tem de se fazer o mesmo caminho de volta.

É os rochedos estavam ainda mais encobertos, apenas me restava vê-los de longe e seguir caminho.

Ainda que as ruas sejam as mesmas, olha-las na perspetiva inversa é sempre interessante e dei comigo a parar no mesmo sítios da ida, apenas porque eram muito bonitos vistos em todas as direções!

Lá estava Bøur ao fundo. naquele país todas as terras têm seu próprio mar, sua própria baía, ninguém está longe da água!

Na realidade dizem que nenhum ponto no arquipélago está a mais de 5 quilómetros do mar, isso é algo de espantoso! Caso para dizer que o mar é mesmo de todos por ali!

Bøur é uma aldeiazinha fofa, entre a curva do monte e a curva do mar, que tem 74 habitantes, dizem. A mim pareceu-me que tem mais casas do que pessoas!

Não desci, a vida ensinou-me que grande parte das aldeias com enquadramentos bonitos à distância, estão a mostrar a melhor perspetiva de si, pois de perto são bem mais banais. E por ali não era diferente e eu sentia quando eram muito parecidas com o que já vira!

“As Ilhas Faroé foram a bonança depois da tempestade! Depois do percurso exigente na Islândia, deixar deslizar a moto pelos caminhos deslumbrantes de paz, com o verde a emoldurar magnificamente cada quilómetro, era tudo o que eu precisava. Mesmo com a bruma e a visibilidade reduzida, o mistério e o deslumbramento fizeram-me tão bem, como o desfolhar calmamente de um livro de viagens no conforto de um lar…” (In Passeando pela Vida – a Página)

Sørvágur, uma das mais antigas aldeias das Ilhas Faroé. Nos anos 50, ao construírem uma nova escola, descobriram um antigo assentamento Viking.

Durante a Segunda Guerra Mundial ali se alojaram os engenheiros britânicos que construíram toda a infraestrutura da vila bem como o Aeroporto de Vagar, o porto em Sørvág e diversas estradas e pontes. Para isso, eles tiveram de mover casas inteiras para outros locais! Acho que é a vantagem das casas de madeira, embora se movam também casa de pedra e cimento armado, para além de manterem melhor o calor no interior.

A Sørvágs kirkja, igreja do séc. XIX, é a coisa mais proeminente na vila para quem chega. É preta, tem muito espaço em volta e um cemitério em seu redor, dentro de um muro de pedras irregular. Claro que me chamou a atenção, mas estava fechada…

Sandavágur estava já debaixo de um espeço nevoeiro, se não a tivesse visto na ida, seguramente na volta não a veria, pelo menos não a partir da estrada!

Mas mesmo assim deu para ter outras perspetiva lá em baixo, mais de perto, só para ver como era o mar de areia negra com todo o nevoeiro.

E era curioso o conjunto, como se eu estivesse no meio de uma foto a preto e branco.

Acho que entendi porque a igreja é branca e vermelha, é para as pessoas a encontrarem no meio de cinzento dos dias de nevoeiro! ahahahah

Parece que à minha aproximação o céu se abria um pouco, só para eu não fazer troça da falta de cor na paisagem, e ver como o verde ainda era verde por todo o lado!

E sim, aquilo é bonito de qualquer maneira!

E lá fui seguindo para casa, apreciando o que me era permitido no meio da nevoa, em paisagens sempre arrebatadoras, com baias negras e montes verdes em todo o lugar!

Eu já me habituara tanto à falta de arvores, que apenas olhava em redor e pensava, por não existirem é que se podia ver toda a beleza dos montes, como campos de futebol que sobem e descem infinitamente!

E depois há as cataratas, os regos de água e as nascentes, por todos os lados, sem nem haver filas de turistas para as ver, porque são tão frequentes e banais que se passa por elas quase sem dar importância! Eu iria perceber com a continuação das explorações o quanto isso era banal e verdade!

A falta de sol começava a fazer-se sentir no meu ânimo. A combinação de frio e nevoeiro é deprimente e não havia nada que eu pudesse fazer contra isso!

Mesmo assim, o passeio daquele dia fora muito produtivo e nem por isso molhado, não tinha do que me queixar quanto a isso.

Tomei um banho quente, por ali é fácil levantar moedas para o banho com cartão multibanco, e fui-me juntar aos mochileiros que tomavam café no banco em cima do muro de relva, junto à minha tenda. Não chovia, mas o tempo arrefecia rapidamente. Estávamos todos equipados como esquimós e gordos de tanta roupa que vestíamos. Ainda demos boas gargalhadas pelo serão, até gelarmos totalmente e voltarmos para as nossas casa.

Foi tão bom dormir quentinha, com o corpo relaxado, porque não foi puxado ao limite naquele dia…

18.Islândia-Ilhas Faroé-Noruega

– As ilhas do sul 

17 de agosto de 2019

Acordei às 4.51h da manhã, sabe Deus porquê, considerando que a meteorologia prometia chuva e eu devia aproveitar para dormir. Mas, para minha felicidade, havia sol no horizonte! Subitamente senti-me eufórica. pouco importavam as previsões, eu iria sair rapidamente para aproveitar a nesga de sol, isso era garantido!

Pus-me a estudar o mapa do arquipélago. As ilhas de Sandoy e Suðuroy estavam fora de questão, eu não me iria meter em ferries para as visitar e sujeitar-me a ter de pernoitar lá se o mar não me permitisse voltar no mesmo dia. Iria dedicar-me às ilhas com ligação por estrada, estava decidido.

Gatinhei para cima do muro de relva, arrastando comigo o meu pequeno almoço. Eu tinha de ter a certeza de que o sol vingaria, nem que fosse um pouco apenas!

Na realidade ele não apareceu verdadeiramente, enquanto eu tomava o meu café, apenas se mostrou por trás das nuvens, mas isso já era alguma coisa, depois de tanta chuva!

O certo é que, mesmo que no mar a visibilidade não fosse a melhor, em terra a paisagem começava a ver-se ao longe e isso era muito animador!

Que se lixe, vou passear! Se desatar a chover ou a visibilidade for nula, pelo menos a aventura de conduzir por estradas nunca antes por mim trilhadas, ninguém ma tira!

E as perspetivas sobre Torshavn eram encantadoras, com o calor do sol a fazer a névoa subir e a dar a tudo uma atmosfera féerica! WoW

Não podia deixar de me sentir eufórica, o sol viera para ajudar! Yesss

De alguma forma conduzir por ali era tão parecido e tão diferente de conduzir pela Islândia! Não apenas porque não estava vento, era algo cá dentro de mim que sentia que ali tudo era diferente!

Sobe-se rapidamente e rapidamente se desce, e a névoa faz parecer que alcanço o céu.

Ora bem, antes que o sol se arrependesse e fizesse justiça às previsões de mau tempo, eu tinha de conferir uma paisagem que me apaixonara muito tempo atrás, Norðradalur por ali, à esquerda.

Não é fácil seguir caminho com tantos enquadramentos belíssimos a chamar a atenção e eu ia parando a todo o momento para olhar em redor e tirar fotos. Quando não se tem a certeza de poder usufruir de toda a beleza, é preciso aproveitar cada pedacinho enquanto se tem oportunidade!

E no topo da colina lá estava o que eu queria ver com os meus próprios olhos…

Pousei a moto e fiquei a olhar.

Ver fotos de uns e de outros é interessante, mas olhar diretamente com os nossos próprios olhos é deslumbrante!

“Quando o sol espreitou finalmente eu “sai correndo” como dizem os brasileiros! Era como se a natureza voltasse à vida em todo o seu esplendor, sem qualquer partícula de poeira no ar a perturbar a beleza do amanhecer. Saí da estrada, percorri estradões íngremes, pulei de pedra em pedra, parei, sentei e apreciei… como eu precisava daquela paz depois dos dias difíceis, feitos de chuvas e ventos fortes, que passara na Islândia…” (in Passeando Pela Vida – a Página)

Quanta pureza pode uma paisagem conter?

Lá em baixo fica Norðradalur, uma pequena aldeia de apenas 15 habitantes. A aldeiazinha fica no fundo do grande vale com montanhas íngremes em seu redor. Embora se situe perto de Tórshavn, está muito isolada, pois está sozinha ali com uma estrada apenas para sair e entrar!

Ao fundo podiam-se ver Koltur e Trøllhøvdi, duas pequenas ilhas tão icónicas naquele enquadramento! Passou-se uma eternidade de puro êxtase até que eu conseguisse voltar a pegar na moto…

E a estrada era tão fantástica quanto a paisagem, em curvas inspiradoras que iam revelando mais e mais à medida que eu a descia.

“Gosto quando a estrada se encaracola diante de mim e a paisagem fica ao alcance do meu olhar enquanto conduzo. É como um filme em tela gigante que se desenrola em tempo real! Sigo fascinada sempre hesitando entre apreciar a condução, ou parar a cada quilômetro para registar o que os meus olhos veem. Então desço e volto a subir e aproveito tudo aquilo a que tenho direito, porque estou só e não há mais ninguém no meu caminho!” (in Passeando Pela Vida – a Página)

A água corria por todos os lados, em regos e regatos, como se todo o monte fosse uma imensa nascente ou fonte.

A sensação de andar a passear num imenso cenário de realidade virtual era tão forte! Um imenso postal ilustrado em 3 dimensões que me envolvia de forma surreal!

Eu iria perceber com o tempo que o mar por ali nunca está “limpo”, há sempre ilhas, ilhotas, pedras ou penedos ao alcance do olhar, o que faz com que cada perspetiva sobre ele seja sempre ainda mais fascinante do que sobre um mar liso.

Iria perceber também que o verde está por todo o lado e desce até à beirinha do mar, onde o rebordo negro da pedra determina o limite entre terra e água de uma forma impressionante.

Koltur e Trøllhøvdi tão perto!

Fiquei tempos infinitos olhando e demorei horas a saír dali, porque a atração era tão grande que eu simplesmente me pus a caminhar em redor!

E quando peguei na moto ainda fui explorar mais um pouco.

Acho que a experiência violenta na Islândia me tornou mais arisca e aqueles caminhos chamavam tanto a minha atenção!

Ok, ganha juízo que os caminhos estão tão ensopados que ainda te vais esbardalhar na lama mais a moto!

Enquanto o sol me inspirasse eu seguiria!

Vagar é uma das maiores ilhas do arquipélago e a mais ocidental e tem passagem por estrada. Percebi que tinha portagem e que funcionava como na Islândia: a gente passa e depois tem um ou dois dias para pagar a portagem. Mas não conseguia ver preços para motos! Será que, como na Islândia, motos não pagam? Pensaria nisso depois.

A estrada desce e atravessa a distância entre ilhas por baixo de água por 5km. O túnel foi contruído para dar apoio ao aeródromo, que é o único nas ilhas e foi construído pelos ingleses durante a segunda guerra mundial. Passei por ele nas minhas explorações, não tem nada de especial, mas a ilha é deslumbrante!

Desde as perspetivas do mar, com terra por todos os lados, à simples estrada que não tem nada de simples, tudo é fascinante em redor!

Não ha muitas estradas por ali, a gente segue em frente e vai sempre dar a algo bonito, simples!

E cheguei a Sandavágur, uma cidadezinha encantadora. Acho que se pode considerar uma cidade, afinal tem quase mil habitantes, o que é uma verdadeira multidão para aquelas ilhas!

A sua igreja é muito bonitinha, por fora pelo menos, que por dentro não pude visitar!

Com o cemitério em redor, como um jardim muito bem cuidado.

Uma pena o nevoeiro estar a instalar-se, porque aquelas paisagens ficariam encantadoras com um céu azul cheio de nuvens brancas!

A igreja está voltada para a baía negra com um riacho a correr na sua frente, mas já quase nem se via para longe. Bosta de tempo que não queria melhorar!

Andei a chapinar na água, a vantagem de se ter botas impermeáveis e quentes

Sandavágur quer dizer “baía de areia” e realmente lá estava a praia de areia negra!

Claro que lá fui por as minhas patinhas!

Dali podia ver perfeitamente a igreja, tão bonita quanto caraterística da cidade.

E fiz um desenho. A vontade era desenhar tudo a toda a hora no meu caminho! Pena eu não ter todo o tempo do mundo para o fazer convenientemente!

Tão lindo mesmo sem sol!

Eu tinha de seguir, mesmo sem ter a certeza de que o nevoeiro me deixasse ver muito, pois havia tanta coisa bonita que eu queria ver por ali, como o famoso lago de Sørvágsvatn, o maior das ilhas!

Que pena, ele estava ali, lindo, por entre as brumas!

Para lá do lago fica o mar. Um lago sobre o mar é a coisa mais fantástica que a gente pode encontrar!

Há sempre onde se tomar um café para aquecer as mãos e a alma!

As árvores são uma coisa rara, nas ilhas como na Islândia, e quando eu as encontrava fazia uma festa dentro de mim!

Logo à frente fica o caminho, maio manhoso, para chegar ao inicio do trilho que leva pela borda do lado até ao mar, sempre subindo.

Eu perceberia com o tempo que ali tudo se paga e, mesmo no meio do campo, há sempre uma cabine ou um torniquete onde a gente enfia o cartão multibanco se quer continuar a explorar. Nada a fazer, é assim e pronto!

Podia ver o mapa do trilho com mais 5km até ao ponto onde toda a gente quer ir.

E pronto, bora lá caminhar, meio andando, meio escorregando, pelo trilho molhado e por vezes enlameado!

Por entre a música do meu telemóvel, as fotos foram aos milhares, para que nada se perdesse do caminho a fazer, antes que a bruma tudo apagasse.

A água corria por todos os lados, em regos aos milhares! Definitivamente aquele lago não sofria de falta de alimento!

Por vezes eu tinha a sensação de que estava sozinha no mundo, apenas eu e a natureza.

Por quanto tempo a paisagem seria visível ainda?

Ao fundo podia ver o fim do lago, para lá daquele ponto ficava a falésia sobre o mar. Fascinante mesmo visto daqui e com a atmosfera de mistério que a névoa conferia, era fascinante na mesma!

Podia ver pequenos pontos de gente que caminhava também, mas era mais a solidão do que a companhia.

A sensação de que o caminho nunca mais acabava, no entanto, era grande, como se tudo se afastasse à medida que eu ía avançando.

Ok, do nada aparecia alguém, como se a cada saliencia do terreno mais caminho houvesse e escondesse gente!

A sensação era de que a qualquer momento eu deixaria de ver o lago, por isso o fotografava a cada vez que olhava para trás.

Então cheguei às primeiras falésias! Wow, incrível! Nada me tinha preparado para as ver assim depois de uma saliência no terreno! Eu pensava que elas começavam mais além.

Espantosas!

Não há nada que nos impeça de dar um passo em falso e cair lá abaixo!

Sim, dá um friozinho na barriga!

Puxa, se eu caio daqui abaixo nem os ossos me encontram!

E, por um momento, podia ver o lago de um lado da falésia e o mar do outro!

Pessoas que não vira apareciam sabe-se lá de onde!

A lama não deixava subir e os pés escorregavam enquanto todos caminhávamos em falso. Uma animação!

Eu, e todas as pessoas por quem passei, já estava toda suja de lama, por isso sentar na relva e desenhar não me sujaria mais! Eu tinha de captar aquele momento no meu livrinho…

Do outro lado ficava a escarpa onde o lago transborda para o mar numa cascata de mais de 30 metros. Assim que lá cheguei dei um belo trambolhão nas pedras… já estava a tardar, ainda não tinha caído naquela terra! Mas cair ali foi, no mínimo, meio aterrorizante!

Havia por ali varias pessoas que acorreram a ajudar-me a levantar, pois as pedras eram mesmo escorregadias.

Sentei-me um pouco, não se via muito e cada vez a visibilidade diminuía mais. E enquanto fiquei curtindo o momento do desaparecimento do mar, perdi a conta a quantas pessoas caíram onde eu caí! Era assustador cada vez que alguém se esticava, pois parecia que ía parar lá abaixo…

Fui tirando fotos a uns e a outros, toda a gente quer uma recordação de quando ali esteve, de pé, de preferência, não me assustem mais, vá lá!

“Esta atmosfera de mistério encanta-me, quando o precipício se prepara para desaparecer e toda a gente fica triste, mas a beleza se transforma em encanto…” (in Passeando pela Vida – a Página)

Este dia promete ser longo…

(continua)

17.Islândia-Ilhas Faroé-Noruega

– Tórshavn, passeando pela capital

16 de agosto de 2019

Aquela noite foi realmente de bastante chuva.

Depois do magnífico nascer do sol que tudo iluminou, seguiram-se as trevas e a chuva permanente. Felizmente eu durmo bem com barulho e luz, por isso aproveitei para por o sono em dia dentro da minha tenda.
Do sol ficou apenas uma rápida memória!

O som do mar e o piar das gaivotas, que parecia miado de gatos, embalou-me até certo ponto, mas eu não podia ficar todo o dia na cama! Com chuva ou sem ela eu iria sair e passear!

Para lá do muro de relva o horizonte desaparecera no nevoeiro. Que pena, tanta coisa que eu queria ver e o tempo estava aquela bosta. Depois de tantos dias a suplicar pelo fim do vento, sentia que iria passar os próximos ali a suplicar pelo fim da chuva! Valha-me Deus!

Eu dormira cheia de roupa, como é obvio com o frio que estava e, só de pensar em ter de tirar tudo aquilo para tomar banho, a vontade era de sair assim mesmo! Peguei nos meus tarecos todos e lá fui, a quantidade de coisas que trazia vestida era para demorar. Na parede do chuveiro avisava para não se pousar nada no chão, porque a água sempre o inundava com o banho, por isso fiz uma ginástica para ir pendurando tudo à medida que despia:

o gorro,
o impermeável,
o blusão da moto,
a camisola de cima,
a camisola interior térmica,
a t-shirt,
as botas da neve,
as meias térmicas,
as calças impermeáveis,
as calças de ganga,
as calças térmicas interiores,
a roupa interior,

Ok, ali não estava tanto frio como na Islândia, tinha de pensar em vestir menos roupa… ou não, que a humidade gela a gente quando estão 9 ou 10 graus…

Então, quando ía toda catita, em pelote e chinelinho de dedo, tomar o meu banhinho… era preciso pôr moedinha para acionar o chuveiro! A SÉRIO?
Volta lá a vestir tudo outra vez, que tu ainda nem viste com o que se parece a moeda faroesa…

A receção estava fechada, para eu tentar arranjar a moeda, e sim, tive mesmo de ir passear sem banho tomado… merda!

Iria dedicar o meu dia a passear pela cidade, já que o tempo estava uma bostazinha qualquer.

Bem, já que não se toma banho, ao menos que se coma algo, não?

Perto do parque de campismo fica tudo, afinal ele fica muito perto do centro da cidade! Verdade seja dita, numa cidade que cabe mais de 5 vezes em Penafiel (e Penafiel é uma cidade pequena) tudo fica perto do centro!

Aquele seria o meu supermercado para os próximos dias, onde eu abasteceria o meu frigorifico e encheria a barriga, a cada vez que o tempo me prendesse em casa, ou depois das minhas explorações!

Nunca fiz as coisas tão relaxadamente ao explorar uma cidade. Tudo é tão perto que nem seria necessário ir de moto, mas já que estava com ela, não a iria deixar em casa para seguir a pé. Dei umas voltinhas em redor e fui parar na zona mais antiga da cidade, onde as casinhas de madeira pintada de preto, com janelas coloridas e telhados de turfa quase se encostam umas à outras, deixando apenas pequeno caminhos entre si.

Claro que não havia ninguém nas ruinhas!

Os turistas deviam estar a curtir os seus quartos de hotel e os habitantes enfiados em casa, que o tempo não estava para passeios!

Isso deixava-me livre e à vontade para apreciar os pequenos recantos e pormenores, sempre com a sensação de que andava a passear no patios de alguém!

“Depois do terrível vento islandês, a chuva nas Ilhas Faroé eram o paraíso! Claro que eu queria passear pelas ilhas e a chuva e nevoeiro não deixavam ver muito, mas eu estava a precisar daquela paz. Então passeava-me por Tórshavn, ali mesmo ao lado do parque de campismo, com ruelas estreitinhas ladeadas por casas com mais de 3 séculos de telhados de turfa, como quem passeia numa cidade de bonecas. Apesar da humidade no ar, consegui fazer vários desenhos, usando a própria agua da chuva para fazer as aguarelas e os colorir.” (in Passeando pela Vida – a Página)

Ali ninguém parece preocupar-se com barreiras ou armadilhas arquitetónicas, apenas caminham pelos caminhos que têm, sem corrimões, grades ou proteções para regos e desníveis!

E parece não precisarem de casas gigantescas, com muros altos ou sebes para proteger tudo de olhares alheios! Pelo contrario, vivem porta com porta pacificamente como sempre foi, desde há séculos.

E, na verdade, tudo é tão bonito assim!

Os pormenores são como ilustrações retiradas de livros infantis!

Literalmente, eu já não sabia onde era caminho publico e caminho privado, afinal nada me impedia de andar por todo o lado!

Depois de subidas e descidas, tomei um caminho que, pelas minhas contas, me levaria ao porto mais abaixo.

Sim, meti a moto em sitios que, se calhar, não devia, mas ela passou e isso é que era importante!

E lá estava o porto e a outra parte da cidade histórica que eu queria ver de perto, onde as casas deixam de ser negras e passam a ser vermelhas: Tinganes

Tinganes é a zona antiga da cidade, composta por casas de madeira com telhados de relva, que ocupa uma pequena península, onde fica o Parlamento Faroes, o Løgtingið.

Podia vê-la do outro lado da água mas, tal como eu imaginava, perfeitamente acessível de moto!

Por ali era tudo meu, podia pousar a moto onde quisesse que não havia mais ninguém para se estacionar!

E comecei a passear pelas ruínhas e ruelas ladeadas de casinhas vermelhas, impecavelmente conservadas.

” No meio de tanta chuva, que não dava sinais de ir abrandar, eu fui passeando pela cidade. Pertinho do parque de campismo fica o porto e, bem no meio, a famosa península de Tinganes, de casinhas vermelhas com telhados de relva. Ali ficam as diversas dependências do governo das ilhas, em casinhas com 3 ou 4 séculos! Com aquele aspeto de casinhas de pescadores, é um dos conjuntos parlamentares mais antigos do mundo em funcionamento e claro que eu tinha muita curiosidade de ver de perto! Não imaginava que se podia passear por ali livremente e caminhar até ao mar, sem qualquer restrição. Foram momentos muito bonitos que guardo na memória, pela beleza das ruelas e pelo silêncio apenas cortado pelo som das águas e o piar das gaivotas!” (in Passeando pela Vida – a Página)

Claro que tal nome chamou a minha atenção! Portugalid é uma antiga prisão com casa de guarda.

Pode-se literalmente andar por todos os caminhos ali, não há nada que nos impeça de seguir, nem nos proteja de cair! Cada um é responsável por si mesmo!

Depois dá-se a volta, porque nem todos os caminhos têm saída, e pode-se ir até ao fim da península

O último edifício é o Skansapakkhusid, uma construção que serviu para armazenamento e hoje abriga os escritórios do primeiro-ministro faroês.

E o limite da pequena península, em pedras sem qualquer proteção ou impedimento, para quem se quiser aproximar!

Definitivamente não havia muita gente pelas ruas naquele dia!

Há diversos exemplares de arte urbana pela cidade e edifícios decorados com pinturas criativas nas suas fachadas, em vez da pintura básica e lisa tradicional

E então lá estava um jardim muito bonito!

Eu vira-o desde Tinganes, encimado pela catedral

A Catedral de Tórshavn é um edifício do século XIX, é luterana e apenas foi consagrada catedral em 1990 quando a igreja faroesa se tornou independente de Copenhaga!

Estava fechada, uma pena pois teria sido giro vê-la por dentro, igrejas de madeira sempre me atraem a atenção!
Mas eu iria voltar para a ver, afinal a minha casa era bem perto.

A Câmara de Torchavn fica do outro lado da rua, diz-se Rådhus Tórshavn e eu adoro a bolinha em cima do “a”

mas muito mais interessante, bem abaixo da pequena colina da catedral, fica a H. N. Jacobsens Bókahandil, a mais antiga livraria das Ilhas Faroé e uma das lojas mais antigas, ainda em atividade, nas Ilhas. Foi fundada em 1865 por um encadernador e continua, hoje, muito bonita, cheia de coisas interessantes, preços fantásticos e funcionarias muito simpáticas.

Claro que me perdi lá dentro por muito tempo e por diversas vezes naqueles dias, e comprei uma pequena série de coisas que adoro, como pinceis, tinta da china, lápis e blocos de desenho… enfim, há quem compre souvenires de viagem e há eu, que compro material de desenho…

O meu dia estava por minha conta, por isso o meu almoço foi tipo lanche ajantarado, porque quem come uma pizza familiar às 6 horas da tarde está a concentrar, de uma só vez, todas as refeições do dia…

Coisas que gosto de apreciar numa cidade longínqua, são as suas lojas, como funcionam e o que vendem…

.. as roupas que se usam em eventos, roupas tradicionais e costumes em tais momentos.

Gosto de apreciar o cuidado que é dedicado aos cafés e esplanadas, isso mostra muito do que a cidade é, afinal um barraco no centro da cidade meio podre e todo sujo não seria de esperar numa capital tão pequena, onde todos se devem conhecer!

E, na realidade a organização, limpeza e cuidado com os pormenores cativou-me, definitivamente!

O Kioskin hjá Astu, que lindo nome!

Momentos em que qualquer um se sente pequenino!

Ainda subi à parte alta da cidade para ver de perto um edifício que me prendera a atenção desde o primeiro momento

Mas estava fechado. Uma espécie de igreja, centro paroquial, centro de recolhimento, algo de tudo isso, numa construção com um chapéu gigante. Só espero que quem projetou aquilo tenha aproveitado bem aquele sótão enorme. Tive de pôr a moto perto para servir de escala e não me deixar esquecer da dimensão estupida daquilo!

E voltei para casa, que o tempo estava a ficar cada vez mais irritado! Até as ovelhitas, nossas vizinhas, estavam meio desorientadas com a lã toda ensopada!

O parque de campismo estava alagado e a humidade no ar era quase palpavel.

Não sei onde aquelas motos todas tinham ido, mas já estavam de volta quando a minha se lhes juntou.

Uma agradável variedade de modelos se juntou em filinha:

Uma Tenere de Inglaterra
Uma África Twin da Dinamarca
Uma V-Strom da Inglaterra
Uma Transalp da Inglaterra também
E a minha CrossTourer de Portugal

Um belo bando de motos a tagarelar entre si, enquanto os seus donos se punham a tagarelar também lá dentro 😉

Aquele serão foi feito de memórias da Islândia. Um grupo de motociclistas comentara que eu fizera a Islândia toda sozinha por isso quando cheguei chamaram-me para o grupo. Fiz o meu chá e sentei-me junto deles.

Várias pessoas queriam saber como era passear por lá, as paisagens, as condições de acampamento, as distâncias e as belezas naturais. Eu queixava-me que não tinha conseguido ver tanta coisa, quando os três fulanos, que tinham vindo de lá no mesmo ferry que eu, chegaram à conclusão de que, perto do que eu vira, eles não tinham visto nada! E quiseram ver as minhas fotos no meu telemóvel como todos os outros, como se como eles, nunca lá tivessem estado! Foi tão bizarro!

“Ninguém volta igual depois de visitar a Islândia de moto sozinho!” disse um viajante dinamarquês, que viajava em grupo.
Percorrer aquela imensidão, lutando contra ventos ciclónicos e vencendo os obstáculos mais inesperados sem um cúmplice, a sós com a sua moto, muda um viajante para sempre. Por isso ele teria de lá voltar um dia, sozinho, quando tivesse coragem.
Parabéns para mim, concluiu ele!

E eu escrevi, para não me esquecer das suas palavras…

E viram o meu pequeno vídeo do embarque vezes sem conta. Eles tinham GoPro, mas não tinham filmado nada de especial e nem se tinham lembrado de filmar o panorama da partida. Eu nem uma camara de capacete levei…

Estava um frio de morrer, fui buscar a minha botija e enchi-a de água quente debaixo do olhar mais surpreso daquela gente, e fui dormir quentinha. Naquela noite vários deles dormiriam na sala de estar porque estavam gelados e molhados demais para dormirem nas tendas.

É, molhar um saco cama de inverno é do pior que pode acontecer, nunca mais secaria com toda aquela humidade…